MetroViksen
Mistral
Профиль Metrotile Mistral — типичная европейскаякровля, классика на все времена.
Монтаж термопанелей
Фасадные системы могут монтироваться на любую стену, которая допускает достаточно прочное крепление, как, например, газобетон, кирпич, известняк, песчаник, оштукатуренные или не оштукатуренные фасады, деревянный брус, а также на стенах каркасного дома. Дополнительное укрепление фундамента не требуется.
1. Первый шаг — Горизонт и диагональ фасада
- Отбить горизонт по всему периметру фасада
- При этом обязательно проверить диагональ каждой стены
- Установить вертикальные маяки
2. Второй шаг — Крепление первого ряда термопанелей
- установка горизонтального профиля
- у первой термопанели необходимо отрезать пазогребневое соединение под углом 45 градусов
- установка первого ряда термопанелей, «слева — направо»
- запенивание монтажной пеной оставшиеся пустоты через 2 центральных отверстия
- запенивание швов термопанелей монтажной пеной
3. Третий шаг — Крепление следующего ряда термопанелей
- установка следующих рядов термопанелей, «слева — направо»
- запенивание монтажной пеной оставшиеся пустоты через 2 центральных отверстия
- запенивание швов термопанелей монтажной пеной
4 . Четвертый, заключительный этап монтажа — расшивка швов.
- Заполнение швов сетки термопанелей следует производить специальной морозостойкой фасадной затиркой для широких швов. Расход затирки составляет 3 кг на 1 кв.м. поверхности. Под различные фактуры панелей можно подобрать подходящий цвет затирки, которая имитирует настоящую кирпичную кладку отличного качества.
Укладка облицовочной плитки
перед кладкой
Поверхность стены перед облицовкой должна быть подготовлена тщательным образом: просчитана ее несущая мощность, она должна быть очищена и выровнена. В помещении значительно больше оснований для укладки плитки на клей, так как не нужно принимать во внимание температурные колебания, изменения влажности и другие погодные факторы. Одинаково хорошим грунтом под облицовку служат оштукатуренные или загипсованные поверхности, а также деревянные панели из ДСП.
укладка с использованием клея
Что касается укладки облицовочной плитки на клей, то необходимо следовать инструкции по применению производителей клея. Рекомендуется использовать небольшое количество клеящей массы, чтобы она не успевала засохнуть.
Однако существуют и общепринятые правила. Начиная с внутренних углов, клей наносится равномерно вдоль вспомогательной горизонтальной линии с помощью зубчатой лопатки для шпаклёвки. Затем на поверхность с клеем укладывается первый ряд облицовочной плитки. Ширина вертикальных швов замеряется на глаз, примерно 8-10 мм, горизонтальные — при помощи натянутого шнурка. Для наружных углов используйте готовую угловую плитку, соответствующую по всем параметрам рядовой. Со второго ряда укладки начинайте с угловых плиток – углы этих плиток используйте, чтобы закрепить шнур. На этом этапе укладки облицовочной плитки необходимо смешать плитку из разных коробочек, чтобы достичь равномерного оттенка.
расшивка швов
Дайте клею достаточно времени, чтобы он полностью просох, и облицовочная плитка крепко и прочно держалась на поверхности. Сухую шовную массу увлажняют до состояния «влажного грунта» (также следует учитывать рекомендации производителя/поставщика). Расшивка осуществляется при помощи специального ножа для расшивки швов. При затирке нажатие на нож должно быть средним по силе и равномерным. При более сильном нажатии на швах образуются темные полосы, что делается их поверхности неоднотонной. Остатки затирки, которые оказались на плитке в процессе расшивания, необходимо удалить с поверхности щеточкой, пока затирка еще не засохла. Готово!
Заполнение швов следует начинать после того, когда пройдет достаточно времени: раствор, на который уложена плитка, должен полностью просохнуть и облицовочная плитка должна крепко держаться на поверхности. Способ затирки швов выбирается в зависимости от вида плитки. Для плитки с гладкой поверхностью используют способ «шламовой затирки». Так как на рынке присутствуют различные шовные растворы и некоторые их виды содержат красящие пигменты и искусственные добавки, то необходимо учитывать всегда рекомендации производителя/поставщика растворов и предварительно пробовать раствор на небольшой поверхности. Через 2-3 дня Вы можете повесить на стену картины или фотографии.
Важно:
заполнение швов фасадной плитки серии Keraprotect необходимо производить при помощи специальных мастерков и шпателей. Таким образом фактурная поверхность останется незатронутой.
Швы между плитками с рифленой или рифленой песком поверхностью, а также плитками ручной формовки заполняют при помощи специального ножа для расшивки швов. Для такого способа расшивки используют сухую шовную массу, которую увлажняют до состояния «влажного грунта» (также следует учитывать рекомендации производителя/поставщика).
Работы должны производиться только при хороших погодных условиях. При затирке нажатие на нож должно быть средним по силе и равномерным. При более сильном нажатии на швах образуются темные полосы, что делается их поверхности не однотонной. Остатки затирки, которые оказались на плитке в процессе расшивки, необходимо удалить с поверхности щеточкой, пока затирка еще не засохла. Но даже если раствор на фактурной поверхности плитки засох – не беда, ведь сейчас на рынке строительных материалов существует большой выбор специальных средств для удаления различных веществ с любой поверхности, в том числе и затирок на цементной основе.
Рекомендации по работе с облицовочной плиткой
- Заказывать плитку необходимо на весь возводимый объем строительства, так как ее допоставка может быть из другой изготовленной партии и иметь отклонение по цвету.
- При складировании плитка должна быть защищена от грязи и пыли.
- перед облицовкой поверхность стены должна быть подготовлена тщательным образом: просчитана ее несущая мощность, она должна быть очищена и выровнена.
- Перед укладкой клинкерной плитки необходимо ее перемешать из 4-5 коробок, во избежание резкого отклонения цвета.
- Для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки.
- Перед началом работ сравните цвет и сортировку плитки, указанные на упаковке.
- При укладке клинкер предварительно смачивают, чтобы он не впитывал влагу из клея. Монтируют по мере высыхания рядов.
- Свежую кладку необходимо защитить от попадания влаги. Ширина шва при кладке не превышает 1 см.
укладка фасадной плитки
Перед укладкой фасадной плитки поврежденные места стены нужно тщательным образом заделать. Из швов, которые со временем стали неплотными, необходимо удалить раствор и путем пропорционального нанесения слоя штукатурки выровнять поверхность. Тем самым, Вы подготовите несущую поверхность для укладки фасадной плитки.
Если Вы хотите, чтобы создавалось впечатление, что дом построен из кирпича, то начинать кладку стен надо с внутренних углов. При этом образуется вертикальный шов, который проходит через начало всех рядов, идущих от этого угла.
Также можно начать с окон и дверей. Ватерпасом и карандашом мы расчерчиваем швы и следующий за ними ряд кирпичей на ребро высотой в целую плитку. Клей наносим ручной лопаткой для шпаклевки на сами плитки, чтобы клей не скрыл под собой расчерченный карандашом план укладки.
Первый ряд плитки укладывается на ребро высотой в целую плитку над оконной рамой, при этом ряд начинается и заканчивается швом. При укладке обратите внимание на то, что ширина окна в откосе оконного проёма меньше на 3 см. Разметка делается соответственно размеру плитки.
Расчеты опор и откосов в редких случаях совпадают с задекларированными кирпичными размерами, поэтому лучше всего применить перевязку плиточной кладки на четверть плитки. Сначала необходимо определиться, какой вид перевязки подходит для данной поверхности. Если у нас нет желания, замерять площадь поверхности, предназначенной для облицовки, то специалисты предлагают Вам использовать так называемую свободную перевязку плиточной кладки (перевязку плиточной кладки на четверть плитки). Для этого делим стену на квадраты со стороной 1 метр и выкладываем также ряды в один квадрат, затем в другой и т.д. Если на площадь одного квадратного метра не вмещается ровное количество плитки, ее можно обрезать болгаркой или плиткорезом. Таким образом, вы будете выкладывать квадрат за квадратом. Плитка за плиткой на Ваших глазах исчезает старый изношенный фасад под новой плиточной поверхностью.
Монтаж подоконника
Облицовка подоконника с внешней стороны здания требует особого мастерства. Плитку на подоконнике укладывают с небольшим наклоном вниз 1-2 градуса, создавая небольшой скат, который способствует более эффективному стоку дождевой воды. Расстояние между верхним краем плитки и проекцией нижнего должна составлять около 3 см.
пример оформления подоконника
мы рекомендуем делать уклон 1-2% для идеального стока воды
Укладка ступеней
кладка ступеней на улице
Важно: при укладке ступеней на улице выступающая часть не должна приклеиваться. Таким образом можно избежать различных повреждений или трещин в результате.
 |
 |
 |
 |
|
Вертикальная плитка под ступень всегда должна заходить за выступ ступени |
Конструкция лестницы: мы рекомендуем уклон 1-2% для идеального стока воды |
Не рекомендуется по конструктивным и техническим соображениям |
Рекомендуем производить укладку с учетом воздушного зазора 3-4 мм |
Укладка напольной плитки
Перед укладкой напольной плитки поверхность должна быть чистой и сухой. Трещины и поврежденные места надо заделать обычной шпаклевкой. Все шероховатости выравниваются жидкой шпаклевкой. На подготовленное основание для укладки напольной плитки наносится грунтовка глубокого проникания или высоковязкая эмульсия с помощью кисточки либо малярной щетки. После этого дайте поверхности высохнуть в течение 3 часов. Если Вы кладете напольную плитку в новостройке или заново уравнивали всю поверхность, то должно пройти около 4-6 недель прежде, чем Вы начнете процесс укладки.
В большинстве случаев напольную плитку кладут на прямоугольную поверхность. Самое первое, что надо делать, — это определить по боковой стороне помещения ось симметрии и натянуть шнур вдоль оси. Итак, по этой оси будет проходить шов или середина напольной плитки. Если Вы уверены, что всё рассчитали правильно, то можно приступать к нанесению клея на поверхность.
Клей наносится толстым слоем с помощью кельмы. При этом используйте рекомендуемое производителем количество клея. Затем проводим зубчатым шпателем по клею, образуя тем самым рифленую поверхность.
Для толстой плитки лучше использовать шпатель с крупными, а для тонкой с маленькими зубчиками. Теперь укладываем напольную плитку на клей, надавливаем и слегка стучим по ней резиновым молотком.
Вдоль боковой стены, которая проходит перпендикулярно оси, выкладываем первый ряд плитки. Поверхность, предназначенную для укладки, необходимо делить соразмерно, чтобы плитки справа и слева от оси располагались симметрично относительно друг друга.
Диагональная кладка напольной плитки – это прекрасная альтернатива параллельной. Разметку для укладки следует начинать в центре помещения, который находится в точке пересечения поперечной, продольной осей и двух диагоналей, которые образуют тем самым между собой 8 углов по 45 ˚, чьи вершины лежат в точке пересечения. Первый ряд плитки выкладывается вдоль одной из диагоналей до стены. Второй ряд плитки идет от точки пересечения по продольной оси до стены таким образом, что диагональ самой плитки проходит по продольной линии. Если Вы считаете, что вид кладки Вам подходит, то можно смело наклеивать плитку.
Сегодня производится большой ассортимент растворов для заполнения швов, поэтому Вы можете выбрать любой цвет, желая скрыть или выделить швы на фоне плитки. Для заполнения швов при укладке напольной плитки советуем не использовать раствор светлых тонов, поскольку они быстро загрязнятся. После полного высыхания клея замешиваем раствор для расшивки, согласно инструкции. В результате этого должна образоваться жидкая кашица. Если у Вас полы с подогревом, то, возможно, нужно добавить что-то еще по рекомендациям производителя. Итак, выливаем на выложенную напольную плитку раствор и равномерно в диагональном направлении распределяем его по поверхности резиновой шваброй. Рекомендуется втирать раствор в противоположном направлении по поверхности, чтобы раствор смог просочиться сквозь во все щели и дырочки и даже под напольную плитку.
После того как раствор высох, необходимо удалить его остатки с поверхности резиновой шваброй. Затем делается влажная уборка выложенной поверхности до тех пор, пока на плитке не останется ни капли раствора. При этом губку или тряпку надо чаще выжимать и менять воду. Если пол высох, то можно удалить остатки раствора сухой тряпкой.
Переходы из одного помещения в другое заполняют силиконом, что предотвращает царапанье плитки. При этом силиконовые швы не должны соприкасаться с остатками от клея и раствора для расшивки. Шов с двух сторон обклеивается скотчем, отстраняя тем самым его от других.
Переход от плиточной поверхности к ковровой лучше всего оформить алюминиевым, медно-цинковым или стальным профилем. Если ковровое покрытие лежит ниже, чем плитка, то надо использовать переходной профиль, который сравнит обе поверхности. Толщину переходного профиля подбирают по толщине плитки, при этом профиль не должен возвышаться над плиткой. Профиль вдавливается дырявчатой стороной в нанесенный еще при кладке плитки клей и зашпаклевывается.
После этого укладывается плитка, которая должна иметь одинаковую высоту с профилем. Пустоты между профилем и плиткой заполняются раствором для расшивки.
Для аккуратного оформления перехода от пола к стене нам помогут фриз (орнаментальная полоса, идущая по кромке стены дома) и бордюры.
Не всегда в ряд укладывается ровное количество плиток, поэтому очень часто на стыке пола и основании стены кладется резаная плитка. Желательно, чтобы ее ширина составляла не менее половины ширины обычной плитки.
После заполнения швов на полу, со стены удаляется скотч, который защищал ее от попадания раствора, и наклеиваются бордюры на стену. Между плиткой на полу и бордюром должно быть небольшое расстояние, заполняемое впоследствии силиконом. Чтобы сохранить расстояние между плиткой на полу и бордюром можно подложить бумагу.
Плитка, покрытая глазурью, является лучшим вариантом с точки зрения чистки и уборки. Она легко чиститься, так как невозможно проникновение грязи в ее поверхность. Если на плитке появилось сильное загрязнение, желательно не использовать сильноядовитые химические вещества. Для этих целей применяют уксус, который в большинстве случаев оттирает пятна.
Производство клинкера
| Во все времена глина и содержащая глину земля благодаря своей пластичности вдохновляла людей на творческие идеи. Очень давно человек научился на практике пользоваться характерными свойствами глиняных масс. Образование глины происходит в результате выветривания кристаллических материнских и изверженных пород, таких как гранит и его минералы — полевой шпат и слюда.
Производство керамической плитки начинается с глиняного карьера. Добыча сырья осуществляется с помощью экскаватора. Уже на этом этапе из сырья удаляются крупные посторонние включения. Но добытая здесь глина еще вряд ли подходит для изготовления керамической плитки, ведь качественное сырье получают из смеси нескольких сортов глины, которая должна иметь определенную пластичность. Сырьевая смесь для керамической плитки готовится в несколько этапов. Подобно приготовлению теста для выпечки пирога: чем дольше тесто месят, мнут и рубят, тем вкуснее получится пирог. Глиняная смесь проходит первичную обработку в засыпном устройстве, где добавляются определенные добавки. Клинкерная плитка Stroeher – 100-процентно натуральный продукт. В ее рождении участвуют глина, вода и огонь. Производственный процесс выглядит следующим образом. Специальные сорта пластичной глины измельчаются до состояния пыли. Затем добавляется вода, и полученный состав помещается в шнековое устройство, где происходит окончательный замес. Глиняная масса выходит оттуда в форме, отдаленно напоминающей колбасу, только гигантской длины. На специальном оборудовании она режется на порции строго заданных размеров и отправляется в печь, где обжигается при температуре в 1300 градусов. Обжиг осуществляется в экологически безопасных, современных печах, работающих на природном газе. Изделия подлежат полной переработке (вторичному использованию). На выходе получается плитка без включений и пустот. Этот материал великолепно зарекомендовал себя не только в наших широтах, но и в гораздо более суровых климатических условиях. Различные цвета плитки получаются вовсе не с помощью добавления красителей, а за счет «внутренних ресурсов» глины. Как известно, горение поддерживается благодаря присутствию кислорода. Если прекратить его подачу, кислород будет выделяться из содержащихся в составе глины оксидов кремния, магния, железа. За счет этого природного механизма плитка получается пестрая. Традиционный метод изготовления плитки — прессование — имеет минусы, точнее минусы имеет плитка, изготовленная этим способом — из порошкообразной смеси глины, песка и других природных материалов, формующейся под прессом. В результате получается плитка без включений и пустот – очень прочный материал. Но минусы его заключаются в том, что ограничены возможности производства фигурных элементов, а показатели морозостойкости и влагостойкости оставляют желать лучшего. Именно поэтому прессованную плитку нельзя использовать на улице. Stroeher использует специальный метод изготовления — экструдирование, отличающееся от традиционного «сухого» прессования, которое ограничивает возможности производства таких фасонных деталей, как выступы, изгибы, углы и бордюры, так как технологически сложно выполнить фигурные элементы из почти сухой глины. При методе экструзии, напротив, многообразие форм различных деталей придается с помощью «выдавливания»- экструзии пластичного, увлажненного, тщательно перемешанного глиняного сырья. Выдающаяся прочность и превосходные естественные оттенки (вопреки отсутствию глазури), которыми могут похвастаться изделия Stroeher – это результат, достигаемый только при применении метода обжига в туннельной печи. А метод этот требует одной вещи, столь трудно вписывающейся в представления о современном промышленном производстве, а именно – времени. На то чтобы изделие полностью прошло обжиг в туннельной печи, требуется от 36 до 48 часов. Во время прохождения этой печи обеспечивается плавный переход от нагревания к обжигу, и от обжига к охлаждению. Подобный плавный переход и является тем фактором, который придает плитке ее великолепные цветовые качества и высокую прочность. Прочность и способность противостоять механическим повреждениям вытекают также из высшей степени однородной пористой структуры плитки, которая на выходе из печи получается пропеченной и прокрашенной, что называется, «до мозга костей». Благодаря тому, что температура обжига и состав обжигающего воздуха легко регулируются, и плитке предоставляется достаточно времени, чтобы развить свои наилучшие свойства, достигается превосходное качество, несмотря даже на отсутствие глазури. Также за это время в полной мере протекают все необходимые химические реакции, позволяющие раскрыть естественную красоту плитки. Текстура поверхности того или иного покрытия для пола определяет, насколько оно устойчиво к механическому износу (стиранию поверхности). Керамика с грубой прессованной поверхностью, считается особо устойчивой к стиранию. Прессованная плитка обладает плотной поверхностью и полностью пропечена и прокрашена (на глубину до 5мм). Легкие царапины остаются почти невидимыми, а на цвет они и вовсе не влияют. Однако есть другая сложность: пористая структура поверхности приводит к значительному въеданию грязи. Полы, покрытые грубой пресованной тонкокаменной керамикой, становятся, в прямом смысле слова покрыты слоем грязи, который оттирается с трудом. Этот недостаток может быть сведен на нет, если покрыть плитку прозрачной глазурью. Однако, если на покрытие пола приходится большая нагрузка, то возникает опасность стирания этой глазури.Результат будет далеко не симпатичным. В виду этого компания Stroeher разработала на основе высокоочищенных минерализованных материалов особо твердую глазурь как для жилых помещений, так и для помещений общественного и промышленного пользования. Эта глазурь используется и в экструдированной, и в прессованной керамике, выступая в качестве защитного барьера. Прочная связь между слоем глазури и самой керамикой обеспечивается за счет реакционного слоя, который получается благодаря высокой температуре обжига. Итог – высочайший уровень износостойкости, обеспечивающий долговечное качество поверхности. |
            |
      |
|
Технические характеристики клинкерной плитки Stroeher
1. Особенности клинкера Stroeher
4. Механические характеристики
Для того чтобы подобрать плитку для конкретного помещения, необходимо, прежде всего, сформулировать технические требования к данному виду напольного покрытия, определить, каким нагрузкам и с какой интенсивностью будет подвергаться пол, каковы будут температурно-влажностные условия в помещении (или на улице), будет ли подвергаться пол особым воздействиям (например, химически агрессивным веществам), и др.
Обязательные характеристики плитки в зависимости от ее назначения
- вестибюль в частной квартире — износоустойчивость
- стены ванной комнаты — сопротивляемость химическим веществам, водопоглащение
- кухня — механические и химические характеристики
- наружные стены — атмосфероустойчивость (в т.ч. морозоустойчивость)
- общественные помещения — повышенный уровень твердости, износоустойчивости, сопротивляемости загрязнителям
- влажные общественные помещения — сопротивление скольжению
- промышленные объекты — прочность, износоустойчивость, кислотоупорность
Далее можно переходить к выбору конкретного продукта. Обычно в технической документации к плитке указываются ее основные технические характеристики, а упаковка часто дополнительно маркируется специальными символами — пиктограммами, указывающими на область применения данной плитки. Например, изображение кисти руки соответствует плитке для стен, ступни — плитке для пола. Снежинка означает морозоустойчивость, а изображение ступни на заштрихованном фоне — повышенную износостойкость. Довольно часто используется значок в виде стилизованного пламени с цифрой 1 или 2. Эти цифры означают количество обжигов плитки.
Понятие «технические характеристики» и «качество» — это не одно и то же. Плитка, обладающая более низким сопротивлением износу, является также качественным изделием, просто у нее другая область применения. Совершенно необязательно укладывать пол в собственной ванной комнате плиткой с повышенной морозоустойчивостью или с высокой сопротивляемостью износу (класс PEI IV или V), это излишне. Скорее ей место в больших торговых залах или других присутственных местах. Также неразумно покрывать полы плиткой, предназначенной для стен. Она может быть и очень высокого качества, но прослужит очень и очень недолго. Резкие перепады температуры (например, если на покрытую плиткой поверхность на кухне ставится горячий чайник, и т.п.) или значительный холод (для напольных покрытий на открытом воздухе) не должны оказывать разрушающего воздействия на плитку. Морозостойкость изделия тесно связана с его пористостью: плитка группы В I (спрессованная плитка пористостью ниже 3%) называется «незамерзающей» морозоустойчивой, так как низкая пористость предохраняет ее от опасности замерзания. Экструдированная плитка имеет более высокую морозостойкость, чем спрессованная при равной пористости. Грамотный подход к техническим характеристикам выбранной керамической плитки поможет избежать многих ошибок — и при минимуме затрат позволит сделать плиточное покрытие красивым и долговечным.
Сопротивление скольжению
Керамика компании Stroeher обладает и стабильной ценностью, и повышенной прочностью. По износостойкости, глазурованные керамические покрытия компании относятся к группе PEI 5, характеризующей наибольшую износоустойчивость. Показатель по глубокому истиранию — менее 300 куб. мм — лучший показатель для неглазурованных плиток. Клинкер Stroeher устойчив к воздействию кислот и химикатов. Он соответствует предписаниям и стандартам качества DIN-EN 106 и DIN-EN 122, и таким образом является идеальным напольным покрытием для промышленных помещении.
Все поверхности плиток Stroeher имеют показатели устойчивости к скольжению от R 9 до R 13, что соответствует требованиям, предъявляемым по сводам правил к покрытиям в общественных и производственных помещениях. Благодаря тому, что компоненты для производства клинкерной плитки тщательно отбираются по показателю радиоактивности, конечный продукт гарантированно избавлен от повышенного радиационного фона, который между прочим, присутствует в натуральном камне.
При довольно серьезном нагревании материал не выделяет никаких веществ в окружающую среду, а его химическая инертность и практически нулевое водопоглащение являются залогом стойкости к микроорганизмам. Следует отметить превосходную устойчивость клинкерной плитки к статическим и динамическим нагрузкам. Это также одно из следствий монолитности материала — в керамической плитке нет «слабых мест» (трещин, полостей), которые при ударной или статической нагрузке обычно трескаются, бьются. Это объясняется тем, что клинкерная плитка распределяет полученные нагрузки по всей массе материала.
Высококачественная керамика Stroeher относится к высшей категории в отношении износоустойчивости как глазурованных, так и неглазурованных поверхностей. Увеличенная до 23 мм толщина выдержит даже самые большие нагрузки. Stroeher гарантирует пресечение опасности возникновения пожара (соответствие требованиям класса 1А); искрение, пепел от сигарет или же зола не смогут причинить никакого вреда. Керамика компании Stroeher не выцветает даже при сильном солнечном или ультрафиолетовом излучении.
Таким образом, даже по прошествии многих лет клинкер сохраняет свою привлекательность. Вся продукция Stroeher соответствует действующим требованиям, предъявляемым важнейшими международными стандартами качества. Фактически достигнутый уровень качества, установленный самой компанией Stroeher, зачастую превышает требуемые международные нормы, которые устанавливаются и официально удостоверяются независимыми испытательными институтами.